I'm Ted

Frana de mana / tractiune spate. Your choice.

O atenție specială este necesară din partea șoferului pe timp de sezon rece. dacă sunteți distrași de la drum chiar pentru câteva secunde, acest lucru poate duce la un accident rutier. Iată că aici vă sfătuim la ce să fiți atenți la drum pe timp de iarnă și cum să evitați necazurile. 5 pericole principale pe drumurile de iarnă Polei. Aderența roților pe gheață este minimă. O singură mișcare neatentă - și mașina poate începe să patineze. În plus, distanța de frânare pe drumuri alunecoase crește semnificativ. Zăpada proaspătă. Aceasta ascunde obstacole diverse care pot produce un accident rutier. Zăpada amestecată cu noroi. Adesea aceasta cauzează alunecarea - un fenomen în care există un strat de noroi, zăpadă și apă și care se formează între anvelope și șosea. Datorită pierderii contactului cu suprafața șoselei, mașina nu mai poate frâna, accelera sau manevra la curbe. Vizibilitatea redusă. Geamurile mașinii adesea se aburesc și îngheață datorită zăpezii, înghețului și schimbărilor de temperatură. În astfel de condiții, este imposibil să vezi sau să evaluezi situația drumului. Mai mult, șoferul este incapabil să identifice semnele de circulație pentru că sunt acoperite de zăpadă. Temperatura scăzută. Pe timp de frig accentuat, cauciucul din care sunt făcute anvelopele se întărește. Acest lucru duce la deteriorarea capacității de aderență. Contactul dintre roți și drum devine mai puțin fiabil, în timp ce distanța la frânare crește semnificativ. 12 sfaturi pentru a șofa în siguranță pe timp de iarnă. Asigurați-vă că înlocuiți anvelopele de vară cu cele de iarnă înainte ca sezonul de iarnă să se apropie. Anvelopele de iarnă sunt fabricate din amestec de cauciuc special care rămâne elastic chiar și la temperaturi joase. Mai mult, materialul din cauciuc din anvelopele de iarnă conțin mai mult silicon, lucru care îmbunătățește aderența pe suprafețe de drum alunecoase. Modelul de striații de pe anvelope este, de asemenea, optimizat în conformitate cu caracteristicile șoselelor umede și alunecoase. De exemplu, unii producători de anvelope dotează benzile de pe anvelope cu micro-pompe speciale care absorb umezeala de pe suprafața cu gheață. Înainte de a porni, trebuie să îndepărtați zăpada de pe mașină și să curățați geamurile de gheață. Pentru acest lucru se folosesc răzuitoare sau perii speciale, la fel și soluții de dezghețare. Este important ca geamurile să fie total dezghețate. Curățați la timp arcadele și apărătoarele roților de zăpada și murdăria lipită pentru că, atunci când îngheață, împiedică rotirea normală a roților și face probleme la luarea curbelor. De asemenea, asigurați-vă că nu porniți cu zăpadă pe cupolă: în timpul condusului, aceasta se împrăștie, afectând vizibilitatea șoferului asupra mașinii din spate. În plus, iluminarea exterioară a mașinii, inclusiv luminile de semnalizare trebuiesc curățate de zăpadă și de gheață. Acest lucru ajută alți participanți la trafic să vă identifice mașina pe drum. Evitați să purtați haine de iarnă atunci când conduceți pentru că acest lucru vă împiedică semnificativ mișcările. Mai mult, hainele prea groase nu permit fixarea corectă a centurii de siguranță, lucru care poate rezulta la loviri în caz de accident auto. Folosiți sistemul de control climatic pentru a face interiorul mașinii confortabil. Hainele groase trebuiesc schimbate cu haină subțire sau cu vestă. Păstrați o distanță sigură față de vehiculul din față. Poate fi de doar câțiva metri atunci când conduceți cu viteze mici în aglomerații de trafic, dar trebuie să creșteți distanța când conduceți pe autostradă. Ideal, distanța dintre mașini trebuie să fie mai mare de 2 ori decât viteza cu care conduceți. De exemplu, dacă mașina dvs se deplasează cu 40 km/oră, acest lucru înseamnă că între mașina dvs și mașina din față trebuie să fie de 80 metri. Acordați atenție la semnele de trafic de pe ambele sensuri de circulație. Acest lucru vă va ajuta să vă orientați în cazul în care nu reușiți să recunoașteți un semn din cauză că este acoperit cu zăpadă. Urmăriți manevre făcute de alți șoferi din trafic: este posibil ca ei să facă greșeli. Dacă observați că mașina din spatele dvs nu păstrează o distanță de siguranță, lăsați-o să vă depășească, pentru că dvs veți putea frâna la timp dacă este nevoie, în timp ce ea nu va mai putea. Evitați vehiculele speciale care vă depășesc. De exemplu, mașinile de curățat zăpada care aruncă zăpadă, lucru care poate împiedica vizibilitatea. Depășirea este foarte periculoasă în astfel de cazuri: lățimea plugului de zăpadă este adesea mai mare decât mașina și acest lucru este greu de observat. Dacă nu puteți porni din cauza unei roți care patinează, tratați roțile cu un pulverizator special pentru o aderență mai bună pe gheață. Acest lucru va asigura o pornire sigură chiar și în cazuri de pojghiță groasă. Frânați din timp înainte de semafoare și intersecții. Aceste locuri sunt foarte periculoase din două motive: primul, datorită frânărilor constante, suprafața șoselei este mai alunecoasă decât în alte părți ale șoselei. În al doilea rând, există o mai mare probabilitate de coliziune cu un alt participant la trafic de pe alt drum care poate face o greșeală. Atunci când accelerați, roțile trebuie să fie drepte, altfel puteți pierde aderența cu ușurință. Când planificați o vacanță de iarnă, asigurați-vă că bagajul este corect împachetat și fixat cum trebuie: în caz de accident rutier chiar și cele mai mici obiecte pot fi foarte periculoase datorită inerției impactului. Gestionaţi-vă calitățile de manevrare. Următoarele sunt cele care se pot folosi pe drumuri alunecoase: Dacă mașina nu răspunde la comenzile de direcție, trebuie să aduceți volanul în poziția inițială și apoi să încercați să rotiți, ușor, din nou. Rotirea bruscă a volanului la maxim este interzisă: acest lucru poate cauza pierderea completă a controlului. Pentru a lua corect o curbă, faceți următoarele: pentru a preveni ca roțile din față să alunece, trebuie, înainte de orice manevră de pornire, să puneți sarcina maximă pe roțile din față. Astfel, trebuie să eliberați iute pedala de accelerație și apoi să întoarceți volanul la un unghi maxim. După ce începeți să luați curba, apăsați ușor pedala de accelerație. Pentru a ieși din patinaj atunci când aveți mașină cu tracțiune pe spate, trebuie să rotiți volanul în direcția de patinare și să eliberați complet pedala de accelerație. În ceea ce privește o mașină cu tracțiune integrală, volanul trebuie să fie întors în direcția de patinare, dar, nu trebuie să eliberați pedala de accelerație decât parțial. În cazul unei mașini cu tracțiune pe față, întoarceți roțile de-a lungul direcției de condus dorite și apăsați pe pedala de accelerație. De asemenea, este posibil să controlați mașina cu ajutorul pedalei de ambreiaj. Scurta apăsare pe aceasta poate opri mașina din rotire sau patinare. În zonele acoperite cu zăpadă unde nu există destulă tracțiune pentru a porni, puteți crește viteza motorului prin dezangrenarea ambreiajului. Pentru o oprire sigură, metoda de frânare intermitentă este perfectă. Constă într-o serie de apăsări pe pedala de frânare, scurte, bruște și repetate. Această metodă permite reducerea graduală a vitezei mașinii și, în același timp, previne și ca roțile să nu alunece. Presarea simultană a pedalelor de accelerație și frânare în cazul mașinilor cu tracțiune frontală permite controlul patinării. Manevre similare se pot realiza folosind frâna de mână. Concluzii Drumurile de iarnă sunt pline de pericole. Dar acest lucru nu înseamnă că mașina trebuie lăsată în garaj pentru zile mai bune. Vă veți bucura cu adevărat de iarnă șofând dacă veți ține cont de ceilalți participanți în trafic, dacă veți menține în ordine buna funcționare a sistemelor și unităților mașinii, vă veți îmbunătăți constant calitățile de condus și veți urma recomandările noastre.

În ultima perioadă, sunt la mare căutare mașinile cu tracțiune integrală. Nenumărate modele dispun de tracțiune 4X4 care este mult mai scumpă decât tracțiunea 2X4. Totuși, deși aparent tracțiunea integrală are numai avantaje, lucrurile nu stau chiar așa. Care sunt avantajele și dezavantajele tracțiunii 4×4? Avantaje tracțiune integrală Cu ajutorul acestui tip de tracțiune, automobilul se comportă excelent indiferent care sunt condițiile de drum. Fie că asfaltul este umed sau uscat, că se circulă pe zăpadă sau pe ploaie, mașina are aderență și tracțiunea își face treaba. Totodată, automobilul este mai greu, astfel că șansele ca șoferul să piardă controlul sunt mult mai mici. Mașina stă mai bine în curbe, iar în sezonul rece demarajul unui vehicul 4X4 este mai bun decât al unui 2×4. La volanul unei mașini 4X4 siguranța este sporită și șoferul se va simți mai sigur pe automobil. Statisticile arată că în cazul unui impact, automobilul cu o masă mai mare este mai sigur. Dezavantaje tracțiune integrală În mod hilar, faptul că mașina este mai grea poate fi și un avantaj și un dezavantaj. Un sistem de tracţiune integrală aduce în plus o greutate cuprinsă între 80 și 100 de kg și automat consumul mașinii 4×4 va fi mai mare. Diferența de consum în plus ar putea fi de până la 1l/100 km. Oricine vrea să rămână cu mai mulți bani în portofel după ce-și cumpără o mașină, iar tracțiunea integrală costă. Automobilele ce dețin tracțiune 4×4 sunt mai scumpe chiar și cu câteva mii de euro. Tot la capitolul dezavantaje intră și întreținerea mai scumpă a unei mașini cu tracțiune integrală. Un SUV are mai multe piese (rulmenți, flanșe, articulații, etc.) decât o mașină cu tracțiune pe o singură punte. Tracțiunea integrală poartă diferite denumiri în funcție de producător. Astfel AWD (Subaru), xDrive (BMW), 4Matic (Mercedes), Quattro (Audi), 4motion (VW) etc. Avem nevoie de tracțiune integrală? La această întrebare nu poate exista un răspuns universal valabil. Totul ține de nevoile conducătorului auto, de locurile prin care conduce, de bugetul pe care-l are la dispoziție și nu în ultimul rând de dorințele sale.

In primul rand trebuie sa stim ca pentru tractiune ai nevoie de aderenta si sistemele de control al tractiunii actioneaza pe toate rotile indiferent de punte. Propulsorul masinii trimite cuplul la roti prin intermediul transmisiei. Cum avantajele si dezavantajele modelelor RWD le-am vazut deja - in cadrul acestui material publicat anterior, astazi este momentul sa ne concentram asupra autoturismelor cu tractiune fata. Avantajele modelelor FWD Pretul este mai mic - daca gasesti sa cumperi o masina noua cu tractiune fata la doar 6000 de Euro, cea mai ieftina masina cu tractiune spate incepe de la 25.000 de Euro. Asta inseamna doar un singur lucru: masinile RWD nu sunt pentru oricine, in schimb cele cu FWD sunt accesibile oricui. Este mai usor si mai spatios - in primul rand un model FWD este mai usor pentru ca nu are cardan si grup diferential pe puntea din spate. Lipsa acestor doua elemente inseamna mai mult spatiu in habitaclu: pasagerii din spate nu vor trebui sa incalece acel tunel care inveleste cardanul daca motorul este in fata. Comportament bun pe orice asfalt - intr-adevar, nu te vei simti ca la volanul unei sportive pur sange, insa daca esti un om normal cu nevoi normale atunci afla ca un automobil cu tractiune fata se comporta normal in aproape orice conditii de drum. In plus, o masina cu tractiune fata este mai usor de redresat decat una RWD in cazul in care soferul pierde controlul. O masina FWD va iesi mai usor atunci cand ramane impotmolita in noroi sau zapada adanca decat una cu tractiune spate. Pierderi mai mici de putere pana la roti - In cazul masinilor cu tractiune fata, puterea de la motor este transmisa direct catre roti prin cutie si planetare. Insa daca ai o masina RWD, se pierde intre 5 si 10% din puterea motorului pe traseu. Adica energia trebuie transmisa din motor in cutie, dupa care in cardan, din cardan in diferential si de aici in planetare. Dezavantajele tractiunii fata Tendinta de a subvira - pentru ca cea mai mare parte a greutatii se regaseste in cazul de fata in partea din fata a masinii, un model FWD are tendinta sa subvireze. Pe scurt, in caz de urgenta, tu tragi de volan stanga / dreapta, iar automobilul o tine drept; Probleme la distributia maselor - in cazul in care te intrebai de ce o masina echipata cu tractiune fata are tendinta de a subvira, ei bine... iata si raspunsul tau - greutatea este distribuita inegal, majoritatea kilogramelor luand calea partii frontale. Si la franare, fata devine extrem de grea si spatele foarte usor. Insa nici acesta nu poate fi un dezavantaj clar al masinilor cu tractiune fata, pentru ca in conditii obisnuite de trafic, accelerare si franare, nu ai cum sa faci diferenta si masina trebuie sa se comporte fara repros. Vibratii, socuri si miscari bruste ale volanului - daca ai o masina cu tractiune fata si ai incercat vreodata sa demarezi in tromba, ai observat ca rotatiile anvelopei dar si obstacolele pe care le abordeaza roata sunt simtite direct in volan. Cand accelerezi brusc, simti in volan cum masina tinde sa o ia intr-o parte sau in alta, dar simti si vibratiile de la denivelarile din asfalt, iar in unele cazuri, simti cum volanul iti fuge pur si simplu din palme. Aceste lucruri sunt cauzate de faptul ca rotile din fata au atat functie de directie, cat si de punere in miscare. Daca tractiunea ar fi pe spate, in volan ai simti doar ceea ce este legat de directie, nu si trepidatiile la demaraj.

Cand vine vorba despre alegerea unei masini, stim ca tipul motorizarii si cel al cutiei de viteze sunt cele mai importante criterii dar nu sunt singurele. Toti producatorii auto s-au asigurat ca au in gama atat motoare pe benzina cat si diesel dar si tot felul de tipuri de tractiuni. Tractiunea este actiunea de exercitare a unei forte asupra unui vehicul pentru a-l pune in miscare. Unii cunoscatori in domeniu spun ca este complet gresit sa spui "tractiune spate" ci propulsie. Si, asa cum este de asteptat, inseamna fiecare ceva: tractiune inseamna a trage si propulsie inseamna a impinge. Dar nu este gresit si pronuntam tractiune spate. Iata ce avantaje are o masina cu tractiune spate (RWD): nu esti nevoit sa schimbi des planetarele - pentru ca nu sunt la fel de solicitate ca la alte modele, planetarele unui automobil cu tractiune spate au o durata mai lunga de viata; au o distributie a maselor mai buna - spre deosebire de modelele FWD, greutatea unui automobil cu tractiune spate este livrata fie egal intre cele doua punti, fie mai mult catre cea posterioara; astfel rezulta un comportament mai bun in viraje sau in abordarea situatiilor de urgenta. placerea de a conduce - daca ai trecut de o anumita varsta, este posibil sa nu intelegi acest lucru; pentru unii insa, conteaza doar cum se simte masina, iar una care cu o punte vireaza, iar cu cealalta se misca... este exact ce trebuie, dupa cum zice americanul; Dezavantajele masinii cu tractiune spate: are un pret ridicat - in cazul in care pretul de vanzare reprezinta cel mai important criteriu la achizitionarea unui automobil, ei bine... ar fi cazul sa te reorientezi; sistemul de tractiune spate se regaseste, nu de putine ori, in echiparea modelelor premium, de peste 30.000 de euro; comportament capricios in conditii meteorologice grele - bine, nu te gandi acum ca sosirea iernii te va obliga sa-ti incui bestia RWD in garaj, insa trebuie sa fii putin mai atent - in special cu acceleratia, atunci cand mergi cu tractiunea spate pe gheata, zapada sau chiar ploaie. are tendinta de a supravira - opusul subvirarii, o caracteristica intalnita la masinile FWD, respectivul fenomen apare atunci cand rotile de pe puntea spate pierd aderenta, iar partea posterioara a automobilului este aruncata catre exteriorul virajului;

Nume : Alex Varsta : 19 ani Consideri ca ai experienta necesara? Arata-ne cateva lucrari recente : https://imgur.com/a/Ynbmnlt Cat timp petreci pe forum? : Intru zilnic, dar nu stiu cat stau on. De ce vrei Designer? : Am chef sa ajut comunitatea aceasta cat de mult pot si deja sunt la a doua incercare pentru designer. :)) Cele 2 avatare(obligatoriu) : https://imgur.com/w6Bnc9W , https://imgur.com/wJ9baEH

50

Avantaje cutie manuală 1. Consum redus de combustibil În cazul cutiilor automate mai vechi, consumul de combustibil a fost întotdeauna considerabil mai mare în comparaţie cu cel al cutiilor manuale. 2. Pretul de achiziţie mai mic Toate maşinile vin echipate standard cu cutie manuală, ceea ce înseamnă că nu trebuie să plăteşti în plus pentru această dotare. 3. Costuri mici de întreţinere Orice mecanic auto îţi poate spune că repararea unei cutii manuale se face mult mai uşor decât a unei transmisii automate. De aici rezultă şi costurile de reparaţii care sunt semnificativ mai mari. Avantaje cutie automată 1. Confort Cutia automată nu numai că îţi permite să ţii ambele mâini pe volan pentru un control mai bun, dar face ca experienţa şoferului în spatele volanului să fie mai confortabilă, mai plăcută şi mai rafinată. 2. Utilizare uşoară O cutie automată este uşor de folosit chiar şi pentru începători. Pentru utilizarea ei nu este nevoie decât să treci schimbătorul de viteze în poziţia D şi ai plecat la drum. 3. Faciliteaza plecarea din rampă Maşinile dotate cu transmisie automată îţi permit să pleci din rampă fără ca motorul să se oprească, cum se întâmplă, de obicei, la cele manuale. 4. Nu se opreşte motorul la pornirea de pe loc Asemeni ca la punctul 3, nu este nevoie să ai o anumită experienţă în spatele volanului pentru a pleca lin de la semafor şi fără a ajunge în situaţia penibilă de a opri motorul şi a fi claxonat. 5. Consum redus (valabil pentru cutiile cu dublu ambreiaj) În ziua de azi, cutiile automate au ajuns atât de performante încât să aibă un consum foarte apropiat sau chiar egal cu cel al cutiilor manuale. Dezavantaje cutie manuală 1. Nu oferă aşa de mult confort utilizatorului O cutie manuală, pe lângă faptul că pentru utilizarea ei trebuie folosită mai tot timpul o mână, poate avea şi o timonerie destul de neplăcută în utilizare. 2. Uzura ambreiajului Folosirea regulată şi necorespunzătoare a ambreiajului poate duce la uzura acestuia. Dezavantaje cutie automată 1. Costuri de întreţinere mai mari O transmisie automată are un mecanism mai complex şi de aceea costurile de reparaţii vor fi întotdeauna mai mari. 2. Performanţe mai slabe Dacă vorbim de cutiile automate convenţionale şi nu de cele cu dublu ambreiaj, atunci putem spune că acestea afectează performanţele unei maşinii. Iar asta se observă atunci când apeşi putrnic pedala de acceleraţie la podea (kick-down) şi vezi că nu se întâmplă nimic pe moment. Asta pentru că trecerea de la o treaptă inferioară la una superioară se face cu o mică întârziere.

Este, probabil, unul din cele mai stresante examene pe care le vei sustine vreodata. Nu e de mirare ca majoritatea cursantilor se streseaza atat de mult din cauza examenului de la scoala de soferi. Costurile mari implicate, timpul, presiunea din partea parintilor si a prietenilor – toate acestea se aduna si constituie o povara uriasa pe umerii tai. Mai adauga si constientizarea faptului ca o singura greseala poate ruina totul si esti inapoi de unde ai inceput. Pentru a-ti face sarcina mai usoara, in acest articol iti vom prezenta cateva sfaturi pentru a te asigura ca treci examenul cu brio, din prima. Sfatul 1: Ramai calm Te-ai decis sa urmezi scoala de soferi, sa obtii permisul de conducere si sa incepi sa conduci cat mai repede. Dar rabdarea e o virtute, mai ales cand inveti sa conduci. Nu te forta singur atunci cand incepi sa inveti. Vor fi multi care iti vor spune cat de repede au invatat ei, iar acest lucru te va face sa vrei sa faci lucrurile mai rapid decat ai nevoie de fapt. Mai putina graba, mai multa viteza, cu alte cuvinte – fa-ti timp sa faci lucrurile cum trebuie si vei avea o sansa in plus sa iei examenul din prima. Sfatul 2: Invata regulile de baza Mai simplu, nu invata la “locul de munca”. Da-ti sansa sa intelegi cum sa manuiesti o masina, sa o controlezi. Daca nu stii lucurile de baza, in momentul in care vei conduce masina te vei simti sub presiune si vei deveni nervos. Roaga un parinte sau un prieten binevoitor sa iti arate bazele pentru a controla o masina. Sa devii familiarizat cu limitele franei, punctul in care prinde ambreiajul – toate acestea sunt foarte utile. Nu numai ca vei deveni mai increzator la volan, dar vei putea sa sari peste lectiile in care inveti aceste lucruri si sa te concentrezi mai mult pe condus. Sfatul 3: Fa-ti temele Incearca sa retii ceea ce inveti in timpul orelor de condus, astfel incat acestea sa nu iti serveasca doar pentru a trece examenul, dar sa te si ajute sa intelegi ce se intampla de fapt pe sosele. In 9 din 10 cazuri, elevii de la scoala de soferi urca in masina intructorului, iar acesta trebuie sa petreaca 10-15 minute incercand sa le aminteasca elevilor ce au invatat in ora anterioara. Orele de condus costa foarte mult, asa ca asigura-te ca iti investesti banii cu intelepciune. Daca te chinui putin sa intelegi ce iti explica instructorul, ai sanse mai mari sa treci examenul, iar ceea ce ai invatat iti va fi de folos si dupa aceea. Sfatul 4: Intreaba! Condusul nu e un lucru pe care toti il fac la fel. Daca ai probleme cu o anumita tehnica sau stil, nu trebuie sa iti fie frica sa-l intrebi pe instructor daca iti poate arata alta metoda de a face un lucru, pentru ca majoritatea lor au diferite metode si tehnici de condus, care pot fi folosite in functie de nevoile fiecarui individ. Asa ca, daca nu iti iese parcarea cu spatele, ori de cate ori incerci sau modul in care conduci pare dezordonat, recunoaste si incearca sa rezolvi acest lucru cu instructorul. E si in interesul lui si acesta cunoaste toate trucurile necesare pentru a te pune pe drumul corect. Sfatul 5: Condu pe toate tipurile de drum Nu te limita doar la zona in care e scoala de soferi. Asigura-te ca vei conduce pe cat mai multe tipuri de drum, inainte de a da examenul. E una sa fii increzator intr-o zona de confort, dar condusul e pe viata. Varietatea e cheia, desi e tentant sa inveti pe de rost ruta pe care vei da examenul. In final, nu iti va fi de ajutor cand vei deveni sofer. Trebuie sa te simti confortabil pe orice fel de drum, la viteze diferite, astfel ca atunci cand vei conduce cu adevarat, sa nu iti fie frica. Sfatul 6: Ignora zvonurile Incearca sa nu asculti toate povestile de groaza. Cei mai multi povestesc despre examenul lor doar atunci cand l-au picat. Cand a fost ultima data cand ai auzit pe cineva povestindu-ti despre modul in care a reusit sa treaca examenul cu succes? Atunci cand iau examenul, oamenii au tendinta sa nu impartaseasca cu ceilalti succesul. Testul nu e asa de greu cum crezi! Nu te descuraja la auzul zvonurilor despre persoane care au picat examenul pentru ca nu au fost imbracati corespunzator sau despre examinatorii de cosmar care te pica din orice nimicuri. Concentreaza-te asupra a ceea ce trebuie sa stii, ce aptitudini trebuie sa deprinzi pentru a trece examenul. Sfatul 7: Fa un test de proba Testele de proba cu un alt instructor sunt un indicator bun pentru a-ti demostra cat de bine te descurci pe majoritatea drumurilor. Daca simulezi un examen poti sa iti dai seama daca poti conduce independent, si poti vedea cum e sa conduci cu un strain in masina. Poti evita astfel greseli costisitoare. Sfatul 8: Condu si in afara orelor cu instructorul Orele de sofat costa mult, iar condusul se rezuma foarte mult la experienta, asa ca incearca sa conduci pe un poligon special amenajat sau pe drumuri forestiere (antentie! nu ai voie sa conduci pe drumurile publice pana nu ai permis de conducere) alaturi de parintii tai sau prieteni, oricand ai ocazia. Dar atentie, condusul in particular e bun, atata timp cat persoana care te ajuta lucreaza si cu instructorul tau. Daca primesti informatii diferite din parti diferite, s-ar putea sa devii mai confuz si sa-ti faci mai mult rau, decat bine. Sfatul 9: Fii discret E o idee buna sa nu stie toata lumea ca faci scoala de soferi. Pui presiune asupra ta. Vei fi atat de ocupat sa te gandesti cui trebuie sa ii spui daca nu treci examenul, incat nu iti vei da sansa sa te bucuri de procesul de invatare si sa te concentrezi asupra examenului. Daca stiu mai putini, nu vei mai simti atata presiune asupra ta. Sfatul 10: Condu in cat mai multe conditii posibile Daca timpul iti permite, incearca sa iti programezi orele de condus in diferite perioade ale zilei. E foarte bine sa conduci in fiecare zi la ora 9 dimineata, dar daca nu conduci noaptea, sau nu conduci pe drum ud sau la amurg, nu vei experimenta cu adevarat condusul. S-ar putea ca examenul sa se desfasoare exact in ora de varf sau catre seara, asa ca asigura-te ca ai condus si in aceste conditii. Asa ca, fie soare, fie ploaie, intuneric sau lumina, condu si experimenteaza conditiile in care vei conduce dupa ce vei trece examenul.

Koenigsegg CCXR Trevita - 4,8 milioane de dolari Koenigsegg este prima pe listă cu modelul CCXR Trevita și o face ca fiind cea mai scumpă mașină de stradă produsă în serie. De ce așa de scumpă? Pentru că pe lângă performanțe remarcabile, mașina este plină de diamante... iar diamantele nu sunt ieftine. Pentru Trevita, producătorul suedez a dezvoltat un nou exterior, denumit Koenigsegg Proprietary Diamond Weave, care implică acoperirea fibrelor de carbon cu o rășină impregnată cu praf de diamant. Nu putem nici măcar să înțelegem cât costă vopseaua. Sub un finisaj perfect, se află un motor V8 de 4,8 litri cu o putere totală de 1.004 CP, ceea ce înseamnă că ar trebui să aibă puține probleme pentru a depăși pe autostradă. Până în acest moment au fost fabricate doar trei exemplare. Lamborghini Veneno - 4,5 milioane de dolari Otravă. Acesta este numele - tradus în spaniolă, desigur, pe care Lamborghini l-a ales pentru roadsterul Aventador modificat pe care îl vedeți în imagine. Acesta a fost construit pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a producătorului auto. Nu putem vorbi despre motivațiile companiei, dar numele este potrivit pentru un vehicul care pare atât de pozitiv mortal. Mașina este absolut uimitoare din toate punctele de vedere și, până în prezent, nu suntem convinși că nu este o navă spațială extraterestră care să studieze planeta noastră pentru o eventuală preluare. Nu pare real. Singurul lucru mai remarcabil decât aspectul este prețul - 4,5 milioane de dolari, plasându-l în mod clar pe lista celor mai scumpe mașini. Veneno este rapid și nu ar trebui să fie o surpriză. V12-ul său de 6,5 litri se rotește până la 8.400 rpm pentru a livra 740 CP, depășind viteza de 100 km/h în 2,9 secunde. W Motors Lykan Hypersport - 3,4 milioane de dolari Poate vă amintiți de Lykan Hypersport în blockbuster-ul Furious 7. Să începem cu stilul, care include farurile încrustate cu bijuterii, ușile foarfece și un interior rupt direct din filmele science-fiction. Arată ca o mașină blindată venită din viitor, iar performanța este pe măsura imaginii ei. Hypersport se mândrește cu un motor de 3,7 litri, twin-turbo cu șase cilindri, care generează 770 CP. Forțele de poliție din Abu Dhabi au achiziționat un exemplar Hypersport pentru patrula rutieră. Deși este folosit în principal pentru scopuri de marketing și relații publice, cu acest vehicul în dotare, autoritățile sunt sigure că pot ține pasul cu oricine face pe viteazul pe autostradă. Ajunge la 100 km/h în doar 2,8 secunde, iar viteza maximă este 387 de km/h. Limited Edition Bugatti Veyron by Mansory Vivere - 3,4 milioane de dolari Această listă nu ar fi completă fără o versiune a puternicului Bugatti Veyron. Ne-a atras atenția ediția specială Mansory Vivere, deoarece nu numai că este una dintre cele mai rapide mașini din lume, dar este una dintre cele mai scumpe. Modificat de vrăjitorii germani de la Mansory, Veyron de 1.200 CP are la bază Grand Sport Vitesse Roadster, dar este împodobit cu un corp superb din fibră de carbon, un nou spoiler, lumini LED modernizate, o cabină renovată și o grilă frontală reproiectată. Mai mult, clasificând Veyron ca o operă de artă, cursele istorice precum Targa Florio sunt gravate cu laser în exterior și interior. Viteza maximă la care ajunge acest model este de 409 km/h. Ferrari Pininfarina Sergio - 3 milioane de dolari Cu un preț de 3 milioane de dolari, Ferrari Sergio nu este cea mai scumpă mașină de pe lista noastră. Este, cu toate acestea, una dintre cele mai râvnite mașini din lume, deoarece doar șase au fost făcute vreodată. Construită de casa legendară de design italian Pininfarina, Sergio este în esență un Ferrari 458 Spider cu un corp și un interior complet nou. Asta înseamnă că un V8 de 4,5 litri produce 562 CP și îi transmite roților din spate, dar pentru că Sergio este mai ușor decât 458, este mai rapid și se manevrează mai bine. Cu atât de puține exemplare construite, procesul de cumpărare al lui Sergio nu a fost la fel de simplu ca o plimbare până la un dealer Ferrari. Nu, fiecare proprietar a fost ales de automobilul însuși, ajungând astfel unul dintre cele mai râvnite vehicule din istorie. Pagani Huayra BC - 2,6 milioane de dolari Cu un V12 de origine AMG, Pagani Huayra este o adevărată fiară. La Salonul Auto de la Geneva din 2016, Pagani a prezentat Huayra BC, o versiune mai ușoară și mai puternică. BC joacă un rol diferit față de modelul standard Huayra. Este echipat cu un spoiler spate activ enorm, o parte posterioară mai lată și pasaje ale roților redesenate. În ciuda modificărilor, BC este un vehicul ușor - doar 1.204 kg, datorită utilizării extinse a fibrei de carbon și a altor materiale ușoare. Întreaga afacere costă 2,6 milioane de dolari. Versiunea BC livrează 789 CP. Ferrari F60 America - 2,5 milioane de dolari Pentru a sărbători 60 de ani de existență a mărcii Ferrari în America de Nord, marca italiană a construit modelul F60 America în doar zece exemple. Bazat pe modelul F12 Berlinetta, modelul F60 este incontestabil patriotic, deoarece la construcția lui au fost folosite culorile SUA. Supercarul este identic mecanic cu F12. Are sub capotă un V12 de 6 litri care livrează 740 CP, suficient pentru a propulsa mașina la 100 km/h în doar 3,1 secunde. Bugatti Chiron - 2,5 milioane de dolari Cu un preț de pornire de 2,5 milioane de dolari și o nouă caroserie superbă, divinul Chiron își depășește predecesorul la toate capitolele. În timp ce Bugatti Veyron a redefinit noțiunea de automobil, Chiron râde de cei care au spus că Veyron a fost ultimul de acest fel, împingând limitele performanței și mai mult, în stratosferă. Specificațiile monstruoase ale supercarului sunt posibile prin intermediul unei unități W16 de 8.0 litri, care dezvoltă 1.500 CP. Ajunge la 100 km/h în 2,5 secunde, iar viteza maximă este limitată la 420 km/h. Încă nu este cea mai rapidă mașină din lume - titlul aparține lui Hennessey Venom GT. Koenigsegg One:1 - 2 milioane de dolari Puteți cumpăra multe lucruri cu 2 milioane de dolari - o casă foarte frumoasă, aproximativ 80 de Mazda MX-5 sau „megacarul” suedez One:1. Ediția limitată One:1 se bazează pe Agera R și și-a câștigat faima prin utilizarea unui raport de 1:1 kilogram/putere. Această maşină pune la dispoziția șoferului 1.340 CP și poate teoretic să atingă 440 km/h. Pur și simplu, acesta este unul dintre cele mai rapide automobile fabricate vreodată, iar tehnologia folosită o face unul dintre cele mai avansate vehicule. Au fost construite doar șase exemple și fiecare dintre ele a fost vândut destul de repede. Koenigsegg Regera - 2 milioane de dolari Când ne gândim la hipercaruri hibride, avem în minte, în general, „Sfânta treime” - McLaren P1, Porsche 918 Spyder și Ferrari LaFerrari. Într-un fel, Koenigsegg este ușor nedreptățit, în ciuda faptului că automobilul suedez își depășește concurența hibridă în multe feluri. Mașina este echipată cu un twin-turbo de 5 litri V8 și un motor electric de 4,5 kWh. În total, Regera produce un total remarcabil de 1.500 CP, o performanță impresionantă atunci când luăm în considerare greutatea mașinii de 3.240 kg. Ajunge de la zero la 100 de km/h în 2,8 secunde. Prin estimările interne ale lui Koenigsegg, mașina atinge viteza maximă de 400 km/h în doar 20 de secunde, ceea ce reprezintă un triumf asupra fizicii. De ce doar o estimare? Aparent, brandul nu a găsit un drum suficient de lung.

1. Anuntul la prima vedere Daca vrem sa cumparam o masina gasita intr-un anunt online, cea mai buna impresie despre masina in sine ne-o putem face citind anuntul si fiind atenti la cateva detalii din el. De exemplu, ne uitam la poze si comparam ce vedem cu dotarile enumerate. Daca in anunt este mentionata clima digitala, dar in poze vedem un aer conditionat manual, daca in anunt sunt scrise 4 geamuri electrice, dar intr-o poza de la interior vedem in spate geamuri manuale, si asa mai departe, e clar ca vanzatorul minte si nu este de incredere. Adica daca ne minte cu niste informatii asa minore, de ce nu ne-ar minti cu numarul de kilometri sau cu actele? Pe langa eventuale minciuni, trebuie sa fim atenti si la formulari: "full fara piele", "adusa recent", "kilometri reali", "nerulata in tara" sau "impecabila, ireprosabila, ca noua" sunt formulari care, de fapt, in realitate spun exact pe dos. 2. Numerele de inmatriculare cenzurate Automobilele care apar in anunturi cu numere cenzurate au ceva de ascuns. Fie au ramas pe numele unui proprietar mai vechi, fie nu au ITP sau RCA valabile, fie sunt probleme cu actele. Altfel, de ce ai vrea sa cenzurezi placutele de inmatriculare daca masina e curata si cinstita? Oricum se vor vedea la vizionarea LIVE, atunci cand pot fi verificate fara probleme. Oricum, iti recomandam sa il intrebi la telefon pe vanzator de ce a ascuns numerele, ca sa nu faci un drum degeaba pana acolo daca primesti raspunsuri de genul "pai nu vreau sa o vada fostul proprietar". 3. Masina lovita si reparata? Una din principalele temeri ale unui cumparator este sa nu cumpere o masina lovita grav si reparata prost. Nu putine sunt cazurile de automobile aduse de afara, cumparate pe bani de nimic deoarece erau lovite sau declarate chiar daune totale, dupa care reparate, carpite, si vandute drept "impecabile" sau "niciodata lovite" la bani supraevaluati. Dar ne putem da seama destul de usor daca o masina a fost lovita si reparata prost, daca suntem atenti la cateva detalii pe care vi le enumeram mai jos. 4. Linia stalpilor si a pragurilor cu usile deschise Ca sa ne dam seama daca o masina a suferit lovituri laterale grave, trebuie in primul rand sa deschidem toate cele 4 usi. Dupa care urmam, centimetru cu centimetru, urmarind cu degetul lipit pe caroserie, orice urma de denivelare, chit, sudura sau alte defecte. O masina fara lovituri trebuie sa aiba linii continue, drepte, fara defecte, pentru ca sudurile din fabrica sunt ascunse sub chedere. O masina lovita si reparata, oricat de bine a fost facuta, se cunoaste daca ne uitam cu atentie. Urmam astfel linia pragurile, acolo unde se inchide usa, a stalpilor, urcam spre plafon, coboram din nou spre balamale, dupa care repetam acest traseu la fiecare usa. 5. Sub capota din fata se ascund loviturile frontale Daca masina a fost lovita in fata, usor sau mai tare, ne putem da seama usor si de acest lucru. Ca la portiere, urmarim linia traggerului si a aripilor pe interior, unde vine capota, ne uitam la oalele amortizoarelor, la tampoanele de bara, acolo unde sunt capetele lonjeroanelor, dar si la faruri daca au urechi rupte, la radiator daca e indoit si la alte elemente de plastic cu prinderi rupte. Oriunde vedem urme de suduri, indoituri, rugina, vopsea umflata sau aplicata prost, acolo a avut loc o interventie. Adica masina a fost lovita si reparata. In primul rand, daca un vanzator ne spune ca masina nu a fost lovita niciodata, dar gasim urme de reparatii, plecam si nu mai privim inapoi: e clar ca avem de-a face cu un vanzator mincinos care, probabil, nu spune adevarul la niciun detali al masinii. 6. Uzura interioara si kilometrii falsi Daca nu avem relatii la importator oficial care are acces la baza de date, unde poate introduce o serie de sasiu ca sa verifice numarul de kilometri reali ai unui automobil, ne putem da seama dupa cateva detalii daca masina e sincera sau nu. Daca masina arata pe bord 130.000 de kilometri dar scaunul soferului e uzat si rupt, volanul e tocit, schimbatorul e si el zgariat, e clar ca masina are peste 250.000 de kilometri. Sau chiar si 500.000... Mai putem sa aruncam un ochi si spre pedale, daca au cauciucul uzat, la presuri, la mocheta si chiar la clantele exterioare, daca au urme de zgarieturi de la unghii. Orice masina prezinta multe semne de uzura, trebuie sa ridice cateva semne de intrebare cu privire la numarul real de kilometri. 7. Partea mecanica Ideal ar fi sa duci masina la un mecanic care sa o ridice pe un elevator si sa-ti spuna ce se ascunde sub ea. Adica sa verifice articulatiile, suspensiile, starea franelor si locurile in care este rugina. Dar daca nu poti beneficia de acest lux, te poti descurca si singur daca esti atent la cateva detalii. Poti sa iti dai seama daca sunt probleme la articulatii dupa o scurta plimbare, inclusiv pe un drum pietruit sau trecand peste sinele de tramvai. Daca se aude o bataie, trebuie ceva schimbat. La frane, poti sa te uiti prin jante, la uzura placutelor si la cea a discului de frana, daca are sau nu santuri adanci. Foarte importanta este si verificarea unor eventuale scurgeri de lichide, daca se vad sub motor. 8. Seria de sasiu si de motor Importanta este si verificarea seriilor de sasiu si de motor, pentru ca se mai intampla sa dai peste automobile dubioase, fie cu seriile sudate, fie cu motorul inlocuit. Si atunci cand ajungi la RAR sau la un service de ITP, o sa te trezesti ca ai probleme majore. Asa ca nu te sfii sa ii ceri vanzatorului cartea masinii si sa confrunti seria din acte cu cea care este stantata sub capota. La motor nu este din pacate la fel de usor, dar sunt automobile mai noi, care au seria de motor la vedere. Nu strica sa investesti cateva minute ca sa verifici ambele serii. 9. Curatenia de la motor Daca tot ne aflam sub capota, iti mai spunem un amanunt care trebuie tinut minte. Si anume, cat de curat este un motor. Dar aici ne referim la scurgeri de lichide, ulei mai exact, nu la praf sau cine stie ce ramasite de frunze si fulgi de la pasari. Cand ridicam capota motorului, trebuie sa ne uitam in jurul vasului de la servodirectie, pe blocul motorului, langa garnitura capacului de la tacheti, pe langa pompa de frana, acolo unde se imbina cutia de viteze cu motorul, in cautarea oricarei urme de scurgere. E clar ca daca un motor pierde diverse lichide, nu a fost ingrijit cum trebuie. 10. Rugina Nu conteaza daca masina are 20 de ani vechime sau doar 5 ani. Pentru ca am vazut si automobile aproape noi cu urme serioase de rugina. Dar este normal in Romania, o tara cu 4 anotimpuri, sa apara rugina, pentru ca soferii nu prea au grija de masini si nu le duc la spalatorie foarte des. Rugina se instaleaza de obicei primavara, dupa o iarna lunga, in care s-a circulat mult cu autoturismul in mediul urban, acolo unde soseaua a fost stropita des cu solutie de dezghetare, cu sare si cu nisip. Pentru ca nisipul zgarie vopseaua, dupa care solutia si sarea ajung la tabla curate si incep sa lucreze, apare rugina care ulterior se intinde si la tabla curata, sub vopseaua neafectata. De obicei, rugina apare la praguri, la arcadele rotilor si la stalpii dintre portiere, in partea de jos. Trebuie sa verificam atent vopseaua si sa pipaim cu mana eventuale umflaturi de la rugina. Poate sa nu fie ceva greu, ci ceva care se repara usor, dar e bine sa stim dinainte cu ce ne confruntam, inainte sa platim banii pe automobil. 11. Actele La fel ca starea masinii sunt importante si actele. Trebuie sa ne asiguram ca avem la masina talon, carte, fisa fiscala si, eventual, dovada platii taxei auto la ANAF. Niciodata nu trebuie sa ne luam dupa spusele unui vanzator care incearca sa ne convinga ca taxa e platita, dupa care, cand vrem adeverinta, ne trezim ca nu e platita si ca trebuie sa scoatem din buzunar inca 1000 de Euro... Trebuie retinut si ca talonul masinii nu trebuie sa aiba inscris pe spate, la mentiunea 'Instrainat catre', spatiile completate. Aici vom completa noi, cumparatorul, cand ducem actele la politie. Mai mare atentie trebuie acordata masinilor care sunt aduse de afara, neintmariculate. Acestea trebuie sa aiba mai multe acte, a caror lista completa se poate gasi pe site-ul oficial al DRPCIV. Nu trebuie sa platesti niciun Euro inainte sa te convingi ca masina are toate actele in regula, altfel te-ai putea trezi cu probleme, cu acte false, fisa fiscala inexistenta sau cine stie ce surprize neplacute.

Cu toate ca sofatul impovareaza mediul inconjurator, autovehiculele sunt o necesitate pentru marea majoritate a oamenilor. Insa un conducator auto care constientizeaza impactul autovehiculului sau asupra mediului, il poate reduce cu usurinta urmand cateva reguli simple. Din punct de vedere ecologic, anvelopele din clasa A de eficienta privind consumul de combustibil sunt alegerea optima pentru conducatorii auto. Anvelopele din aceasta categorie de top conform sistemului european de etichetare a anvelopelor prezinta cea mai mica rezistenta la rulare si, prin urmare, necesita cea mai mica cantitate de energie – si implicit combustibil – pentru a rula. „Rezistenta la rulare se refera la energia consumata in procesul de deformare care are loc in momentul in care anvelopa stabileste aderenta cu suprafata drumului. Anvelopele cu o rezistenta la rulare mai scazuta economisesc energie, combustibil si protejeaza mediul inconjurator. Rezistenta la rulare are o pondere de 20% in consumul de combustibil al autovehiculului. Eficienta consumului de combustibil este indicata pe eticheta EU a anvelopei printr-o litera de la A la G: anvelopele din clasa A au cea mai scazuta rezistenta la rulare, iar cele din clasa G, cea mai ridicata. Inainte de achizitionarea unui set de anvelope este recomandata compararea acestor etichete, deoarece pot exista diferente majore intre valorile rezistentei la rulare a anvelopelor din clase diferite. O diferenta de 40 de procente in ceea ce priveste rezistenta la rulare poate afecta consumul de combustibil, in medie, cu 5-6 procente. Spre exemplu, anvelopele de vara Nokian Tyres din clasa A asigura reducerea consumului de combustibil cu pana la 0,6 litri la 100 kilometri, in comparatie cu anvelopele din clasa G. Daca se economisesc 0,6 litri la 100 kilometri, iar combustibilul costa aproximativ 4,5 RON per litru, aceasta insumeaza o economie de 240 de litri si 1080 RON la 40.000 kilometri. Din punct de vedere ecologic, monitorizarea presiunii anvelopelor este probabil cel mai important aspect al intretinerii acestora. Presiunea corecta in anvelope influenteaza direct rezistenta la rulare a anvelopelor, reducand astfel emisiile polunate. Deoarece presiunea nu ramane stabila in interiorul anvelopei, conducatorilor auto li se recomanda sa verifice regulat presiunea acestora – aproximativ o data la trei saptamani si, intotdeauna, inainte de a pleca la drum lung. Presiunea corecta in anvelopa ii va reduce acesteia rezistenta la rulare cu pana la zece procente. Daca presiunea este prea scazuta, rularea anvelopei va deveni mai dificila, iar automobilul va consuma mai mult combustibil. In sensul reducerii consumului de combustibil, se recomanda o presiune a anvelopelor cu 0,2 bari mai mare decat cea indicata de producatorul auto. De asemenea, se recomanda cresterea presiunii in anvelope si atunci cand autovehicului este foarte incarcat, deoarce aceasta imbunatateste si capacitatea portanta, de sarcina, cat si stabilitatea anvelopei si reduce generarea de caldura prin frecarea interna a straturilor anvelopei. Acesti factori influenteaza direct rezistenta in timp si durata de viata a anvelopei. Anvelopele premium sunt fabricate sustenabil si reciclate corespunzator Marea majoritate a consumatorilor observa faptul ca anvelopele care protejeaza mediul inconjurator sunt adesea mai costisitoare, insa costul acestora se amortizeaza in scurt timp prin economiile realizate din costul combustibilului. Producatorii premium investesc, de asemenea, in materii prime prietenoase cu mediul inconjurator si in imbunatatirea procesului de fabricatie pentru a obtine anvelope cat mai ecologice posibil. Impactul cel mai important asupra mediului inconjurator cauzat de anvelope, se datoreaza consumului de combustibil realizat de un vehicul echipat cu anvelope uzate. Insa producatorii de anvelope de inalta calitate isi propun sa reduca acest impact de-a lungul intregului ciclu de viata al anvelopei. Cercetarea in prealabil a modului in care producatorii de anvelope trateaza responsabilitatea ecologica este intotdeauna indicata si se poate realiza prin consultarea rapoartelor de responsabilitate corporativa publicate pe website-urile acestora. Producatorii de anvelope responsabili cauta sa reduca impactul produselor lor asupra mediului, pornind de la procesul de productie si terminand cu reciclarea.

Colantarea este o soluție modernă și practică ce presupune aplicarea unui autocolant, fie pe toată suprafața mașinii, fie doar pe unele elemente ale mașinii. Aceasta are dublu rol, de protecție și de acoperire sau decorare a suprafețelor caroseriei. Vopsirea caroseriei reprezintă o soluție de durată. Aceasta este mai complexă și necesită condiții speciale, un timp mai mare și materiale de calitate, ducând și la costuri mai ridicate. Avantaje colantare Protejarea de rugină – este suficientă o crăpătură mică sau 2 mm de vopsea sărită pentru ca mașina să fie expusă pericolului coroziunii; Protejarea vopselei mașinii; După montare nu e prea mare diferența de aspect între autocolant și vopsea; Costuri accesibile; Timp de execuție mai mic față de o vopsire clasică. Dezavantaje colantare Reprezintă o soluție temporară Pot rămâne urme de adeziv după îndepărtarea acesteia Avantaje vopsire Durează mai mult decât o colantare; Nimic nu se compară cu o mașină proaspăt vopsită. Efectul este spectaculos. Dezavantaje vopsire Cost destul de ridicat; Necesită condiții speciale; Timpul dedicat acestui proces este mult mai mare; Vopseaua este destul de sensibilă și necesită multă atenție; Trebuie să eviți să o parchezi la soare; Urmele de ulei pot deteriora vopseaua, la fel și soluțiile antiderapante; Zgâriturile fine pot apărea inclusiv de la splălarea frecventă a mașinii. Tu ce alegi?

CE ESTE UN SCHIMB DE ULEI? Schimbarea uleiului este atunci cand schimbati uleiul masinii. Schimbarea uleiului este doar procesul de inlaturare a filtrului de ulei și inlocuirea ulei (si montarea unui nou filtru de ulei) la masina. Din cand in cand, uleiul se uzeaza si trebuie schimbat. Efectuarea unei schimbului de ulei in mod regulat este unul dintre cei mai importanți pasi pe care ii puteti face pentru a mentine masina in stare buna de functionare. Pentru a alege tipul corespunzator de ulei pentru vehiculul dvs., trebuie sa intelegeti importanta compozitiei uleiului, a ratingului vascozitatii si tipurile de omologari. Compozitia uleiului: Lubrifiantii sunt fie sintetici, obtinuti cu ajutorul tehnologiei semi-sintetice sau minerali. Cea mai mare parte a unui lubrifiant este compus din uleiuri de baza, in timp ce restul sunt aditivi pentru ulei care ajuta sa va protejati motorul impotriva uzurii si coroziunii si sa-l mentineti curat. 70% dintr-un lubrifiant este compus din uleiuri de baza, in timp ce restul de 30% sunt aditivi pentru ulei care ajuta la pastrarea temperaturii constante, racire, curatenie si lipsa coroziunii. Evaluarea vascozitatii: Uleiul este evaluat si identificat prin vascozitatea acestuia, ceea ce determina capacitatea acestuia de a curge. Două tipuri de ulei sunt disponibile pe piata: ulei cu vascozitate unica si ulei multi-vascos. Aproape fiecare vehicul este proiectat sa functioneze cu ulei multi-vascos. Cu cat este mai mica cifra, cu atat este mai subtire uleiul si cu atat mai usor acesta curge. In uleiurile de 10W-30, de exemplu, cele două numere marcheaza faptul ca este un ulei cu mai multe vascozitati. 10W este un indice care se refera la modul in care fluxul de ulei curge la temperaturi scazute (in timpul iernii); 30 se refera la modul in care curge la temperaturi ridicate. Lubrifiantii trebuie sa fie supusi unor teste pentru a fi omologate de organizatiile internationale. In plus, fiecare OEM a emis propriile omologari, astfel incat trebuie sa verificati manualul masinii pentru a obtine recomandarea producatorilor in ceea ce priveste tipul si omologarile necesare. Schimbarea periodica a uleiului de motor al masinii este necesara pentru a asigura functionarea corespunzatoare a motorului, precum si pentru a va asigura ca motorul vehiculului isi pastreaza calitatile cat mai mult posibil. CE ULEI AR TREBUI SA FOLOSESC PENTRU MASINA MEA? Ce tip de ulei in functie de vascozitate se foloseste in masinile moderne? Astazi, uleiurile multi-vascozitate sunt folosite aproape exclusiv in locul uleiurilor monograde, deoarece acestea functioneaza cel mai bine in cazul schimbarilor climatice. Un ulei de motor SAE 30, de exemplu, este compatibil cu vascozitatea, de exemplu, a unui ulei de 5W-30 atunci cand ambele sunt la 210 de grade, dar acesta din urma ofera o performanța mai buna la temperaturi scazute. Uleiurile multi- vascozitate contin si aditivi care mentin uleiul subtire in timp ce este incalzit. Ce fel de ulei ar trebui sa folosesc pentru mașina mea, dacă e unul modern? Majoritatea motoarelor moderne folosesc un ulei de 5W30 sau 5W40. Uleiul modern are o vascozitate mai scazută. Aceasta inseamna ca sunt mai subțiri, ajutand motorul sa functioneze mai ușor și asigurand circulatia rapida a uleiului in jurul motorului la scurt timp dupa pornire. Uleiul mai subtire ajuta si la reducerea consumului de combustibil. Ce fel de ulei ar trebui sa folosesc pentru mașina mea, daca este un model mai vechi? Masinile mai vechi nu functioneaza bine cu uleiurile noi, deoarece nu sunt proiectate pentru astfel de tolerante stranse. Automobilele cu varsta mai mare de 10 ani au fost concepute pentru a functiona cu ulei de motor de 10W30 sau 10W40. Ce ulei de motor sa utilizați daca este o masina cu kilometraj mare? Vehiculele cu kilometraj ridicat care au peste 100.000 de mile pot necesita chiar si un ulei de 20W50.